И так, наверно многие хотят узнать, чем закончилось. Тем более те, кто набрёл на тему с похожей проблемой.
Заказал регулятор импортный в екзисте
Huco 13 0512 Регулятор напряжения генератора за 290 рублей. Снял старый с генератора и выполнил доработку как в статье.
Для этого высверлил у обоих заклёпки, отпаял выводы и переставил таблетку с нового на щётки старого.
Пайку защитил цапонлаком, зафиксировал гайки.
Поставил на генератор, первое включение – 14.7 вольт. Я уже обрадовался, но подключая нагрузку, оно стало проседать до неприемлимых мной значений: те же 13.4-13.6. Было конечно обидно, но ездил пока так. Потом, по совету с форумов, решил снять диодный мост и заменить его. Хотя при первой разборке он был вроде как исправен.
Начал откручивать клеммы обмоток и обратил внимание на большую коррозию и солевые отложения. Подумал, что почищу и заменю мост и будет как новый и даже лучше. Но ожидаемый быстрый ремонт омрачила внезапно сломавшаяся шпилька
. Далее последовало снятие генератора, высверливание..
Немного данных: генератор
21214-3701010, диодный мост
БВ03-105-01 с 6 основными диодами и 3мя дополнительными. Пишут, что это генератор от шнивы
КЗАТЭ 80А.
Прикинул, что если импортный регулятор проблему не решил, то дополнительный диод так же врядли поможет просадке напряжения, как и замена диодного моста. В процессе сёрфинга по инету натыкался на какие-то регуляторы нового образца, модернизацию генераторов для их установки, и увеличении мощности до 90А. Короче решил: если делать, то сразу всё. Выбрал подробную статью по модернизации (
http://ladaclub.org/board/viewtopic.php?f=5&t=3113) и приступил.
Делаю отвод от средней точки звезды. Далее термоусадка, жгут из х/б ниток и пропитка их лаком. Сверху – клемма под болт.
Второй шаг доработки: установка РН н.о. (нового образца). Покупается новый диодный мост с 8 диодами и 3мя дополнительными
БВ03-105-02 и регулятор
93.3702. 3 диода необходимо исключить из схемы (показано отвёрткой
http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=1942510&postcount=5).
Схемка же подключения РН ниже.
Регулятор имеет 2 гибких вывода, в отличие от старого, у которого один. Однако, эти выводы зачастую не того типа (мама-папа) и длинные. Укоротил и переобжал в клеммы. Главное и неоспоримое приемущество – регулирует выходное напряжение в зависимости от нагрузки. Информацию для регулирования он снимает прямо с клемм аккумулятора. В итоге всегда поддерживается постоянное 14В. Старый же снимал информацию с диодов внутри генератора, а там оно почти всегда постоянно.
Все соединения зачистил до блеска, установил изолирующие шайбы, заменили подшипники до кучи.
И смонтировали генератор на место.
Запуск – напряжение 14.5В на холодную. С прогревом оно немного упало. Включаю нагрузку и, блин, оно проседает до 13.4-13.6В! Сказать, что огорчился, ничего не сказать. И тут, с чего-то решил замерить выходного напряжение на генераторе не только на шпильке и корпусе авто, но на корпусе самого генератора и оно оказалось 14.2, когда на аккуме 13.4. И при любой нагрузке оно стоит как вкопанное! И это при том, что есть 2 массы – на корпус и на двигатель. Конечно, до доработок, первое что было сделано: заменена масса на корпус, зачищена на двигателе, переобжаты плюсовые провода на генератор.
Выходит, что напряжение терялось на кронштейне, на котором крепится генератор, а с двигателем кронштейн соединяется лишь через шпильки помпы. Такие дела. Поставил дополнительную массу с аккумулятора до корпуса генератора.
Теперь на холодную по бортовому компу 14.7В, всё остальное время 14.2, включай не включай нагрузку
.
п.с. регулятор попался бракованный и через 500 метров у него залипла одна щётка. Купил
844.3702. Теперь опять всё хорошо. С утра бодро заводит, фары лучше светят, дворники живее работают.
п.с.с. всем спасибо за помощь!
